队”,可见绝非只是一个毒舌的作家这样简单,同样是个大人物。
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自己七老八十了,只想在死前多捏几贯寿司,可不想莫名其妙被送上新闻头版。
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小野二郎其实绝非后来在纪录片以及探店博主的描述里那个不苟言笑、难以亲近的「寿司匠人」,毕竟早期的寿司店并不是什么高端餐饮,除了寿司以外,还要提供小菜、酒水,客人在店里大声谈笑、畅饮,甚至与主厨开玩笑都是常有的事。
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那个时候来店里的人,三教九流都有,甚至不乏「雅库扎」,小野二郎要真板着一张脸服务客人,这家店也开不到现在。
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所以他养成了察言观色的本领,任何来店里的客人,他都能一眼看出脾气、秉性来,然后提供贴心的服务。
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小野二郎从张潮吃下第一贯寿司皱眉头,就知道这位年轻人不喜欢他的寿司,但是出于尊重和体面,并不会让主厨难堪,所以算是比较优质的客人了。
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所以他在后面几贯寿司里,特地用手法和调味,降低了酸味,增强了其他味道。
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张潮并不知道短短的十几分钟里,自己就已经让眼前的老头愁肠百结了,只是注意到一点——这店里并没有摆放「米其林」餐厅的标志。
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这时候这里还不是什么「米其林」三星餐厅吗?张潮对「数寄屋桥次郎」的了解仅限于纪录片,对其发展历史就不甚了了了。
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其实最早让角川书店方面帮他订餐厅的时候,他甚至都说不出小野二郎的名字,更别说「数寄屋桥次郎」这么长的店名了。
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「寿司之神」这种中二的称呼出于羞耻心张潮也不好意思问出口,给荻原美穂比划了好半天,才让对方明白自己要吃哪家店。
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张潮有些好奇地问在一旁打下手、懂得一些英语的二郎徒弟道:“你们还不是「米其林」餐厅吗?”
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